Natuurlijk een camera met volgeladen batterijen en
als je nog bandjes gebruikt voldoende videobandjes. De bandjes het liefst vóór magnetiseren, het z.g.n. zwarten en controleren op drop-outs. Voor camera’s die een tijdcode schrijven is dit belangrijk om een aaneensluitende tijdcode te krijgen.
Voor moderne camera's voldoene
geheugenkaartjes en deze geinitialiseerd.
Ter bescherming van
de lens, kun je een UV filter opgeschroeven. Dit blokkeert tevens de ultra violette stralen, die vaak nevelsluiers veroorzaken in een zonnige omgeving, zoals aan het strand en in de bergen
Om buiten minder last te hebben van windgeruis heb ik over de cameramicrofoon een anti plop bol of een Rycote windkap. Bij sommige camera’s moet je dit materiaal, vaak op maat verkrijgbaar, met klittenband of tape op je microfoon plaatsen.
Buiten het UV filter heb ik nog een aantal onmisbare filters;
Polafilter (Polarisatiefilter) deze onderdrukt hinderlijke lichtreflectie en verhoogt de kleurverzadiging. Een goed polafilter is circulair. (instelbaar.)
ND filter of Grijsfilter. Deze filter verzwakt het teveel binnenkomende licht en voorkomt bij diafragma 11 bijvoorbeeld een te hoge sluitertijd. Enkele camera’s hebben een ingebouwd ND filter.
Close Up lens. Deze brengt details aanzienlijk dichterbij, onverschillig met welke lens en bij welke brandpuntafstand je werkt. Je kunt dan filmen in de Macro stand en toch voldoende afstand bewaren zodat b.v. insecten niet direct wegvliegen. Er zijn vier soorten close up filters:
N1+1 dioptrie = van 0,5 – 1 mtr:
N2+2 dioptrieën = van 0.33 – 0.50 mtr:
N3+3 dioptrieën = van 0.25 – 0.33 mtr:
N4+4 dioptrieën = van 0.19 – 0.25 mtr: Dioptrie geeft de brekingskracht aan. Je kunt de lenzen met elkaar combineren. Persoonlijk gebruik ik een N3 lens.
Groothoeklens: er zijn twee soorten: te weten een Macro groothoeklens en een normalegroothoeklens.Een Macrogroothoeklens is veelal voorzien van een klik mechanisme. Je Makronen op de camera klikken, volledig uitzoomen en automatisch scherp laten stellen. Controleren in de zoeker, waarbij er vaak ingezoomd moet worden om vignettering in de hoeken te voorkomen. Hierna de automaat uitzetten dus in de manuele stand. Deze lens is dus niet geschikt voor camera’s die alleen automatische opnemen. Met de gewone groothoeklens kun je voor de beeldhoek het hele zoomtraject en de automatische scherpstelling gebruiken.Het verschil tussen beide mogelijkheden is het gewicht van de lens en de handelingssnelheid om een groothoek opname te maken.
Hoofdtelefoon. Dit heb ik bij me om tijdens het filmen het geluid te beoordelen. Een lichtgewicht hoofdtelefoon, b.v. van een walkman, is reeds voldoende om ongewenste geluiden te voorkomen. Hoor je oneffenheden dan kun je een ander standpunt innemen. Er zijn ook hoofdtelefoons met kleine driver units met nek draagvorm, die zeer veel draagcomfort bieden.
Schoonmaak materiaal. Doekjes en vloeistof zijn tegenwoordig niet meer nodig. Tegenwoordig heb je de Hama pen. Deze pen is aan één zijde voorzien van een lenskwastje en aan de andere zijde een schoonmaakstift met cleanpoeder.
Een stukje touw van 2 meter en een extra statief schroef. In noodgevallen te gebruiken als je je statief niet bij je hebt. Je kunt ook je statiefplaat aan de camera laten zitten. Het touwtje aan statiefschroef of plaat knopen, naar beneden laten hangen en tijdens het filmen met je voet strak trekken. Een oude truck om tijdens het filmen meer stabiliteit te hebben.
Een rol crêpe plakband (schildersafplakband) 1 cm breed en een schaartje of mesje. Zodra je b.v. op het strand staat te filmen plak je de cassettehouder en andere naden af, zodat er geen stuifzand in de camera kan komen. Doe je het niet dan heb je na verloop van tijd schade en zit je vast aan een dure reparatie
Breed elastiek, b.v. van een postbode om te vast gedraaide filters los te draaien.
Als extra heb ik een mono richtmicrofoon om geluidsopnamen te ondersteunen, daar de meeste camera microfoons het geluid van de cameraloopwerken mee opnemen.